Уменьшение шума

Bryan Biggers

Рекомендации по улучшению качества Ваших снимков при съемке цифровой камерой Nikon Coolpix 990.

Уменьшение шума

Вне всякого сомнения, уменьшение размеров светочувствительных сенсоров 3-х мегапиксельной матрицы ПЗС привело к большему уровню шума матрицы, чем их 2-х мегапиксельные аналогов. Однако, имеется несколько средств, использование которых позволит вам уменьшить уровень шума ПЗС матрицы на камере Nikon Coolpix990.

1) Устанавливайте чувствительность ISO 100 всегда, когда вы можете себе это позволить. При такой чувствительности шумы значительно ниже.

Используйте чувствительность ISO 400 только тогда, когда вам это действительно необходимо. Избегайте использования режима AUTO для установки светочувствительности, при которой камера может сама поднять чувствительность вплоть до ISO 400, при этом ничего вам не сообщая. Знайте, что при использовании режима A-Rec камера автоматически переключится на чувствительность ISO 400 при слабом (по ее мнению) освещении. <см. Примечание о ISO=Auto>

2) Подумайте над использованием режима слабого увеличения резкости (Sharpen = Low). Большое количество шума на однородных элементах, таких как синее небо, вероятно, связано с программой увеличения резкости при слабых изменениях яркости. Проведите такой эксперимент: сделайте снимок неба при различных значениях Sharpen, и Вы сами в этом убедитесь. Поскольку на мой вкус, значение "Off" приводит к излишне мягкому изображению, значение "Low" является оптимальным - вы можете выбрать то значение, которое устраивает Вас. Значение "Low" - довольно хороший компромисс между увеличением резкости и шумом. Все, конечно, зависит от Ваших предпочтений.

Ускорьте ваш Coolpix990

В отличие от предыдущих камер Nikon, Coolpix990 в состоянии извлечь пользу из более быстрых носителей Compact Flash, самые быстрые карты из тех, что я проверил, уменьшают более чем на 2 секунды время цикла в режиме Fine, что составляет приблизительно 30 % общего времени. Если Вы сохраняете изображение в режиме TIFF, скорость записи увеличивается даже больше. Для более подробной информации см. страницу временных характеристик карт CompactFlash на сайте Bryan Biggers.

Не устанавливайте минимальные значения диафрагмы, если возможно

Объектив у Coolpix990 менее резок при f/11, вероятно из-за дифракции (См. страницу 990 против 950). Вы должны избегать самых маленьких значений диафрагмы всегда, когда условия съемки Вам это позволяют. Если Вы находитесь в режиме "P", Вы можете вращать колесо, чтобы сместить пару выдержка-диафрагма к более коротким выдержкам вместо того, чтобы устанавливать минимальные значения диафрагмы. Эффект снижения резкости небольшой, даже в самом худшем случае снимок остается все же более резким, чем то, на что был способен CoolPix950. Камера обычно использует большие значения диафрагмы только при очень ярком освещении. Nikon выпускает нейтральные светофильтры плотностью 4х и 8х (резьба 28мм), используйте их при очень ярком освещении.

Для скоростной съемки установите камеру в режим “Preview Only”

Мне понадобилось три дня использования камеры, чтобы понять это. Установка этого режима устраняет задержку после съемки кадра, в течение которой Вы могли бы удалить это изображение до сохранения на карте CompactFlash. Установка этого режима позволяет Вам сделать следующий снимок почти немедленно.

При этом Вы теряете возможность немедленного удаления не понравившегося снимка, да и камера ограничена в режиме записи Fine двумя-тремя кадрами в буферной памяти, но эти два-три кадра вы сможете снимать заметно быстрее. Функция “ Preview only“ скрыта далеко в системе меню, мне понадобилось некоторое время, чтобы найти его.

Как установить этот режим: в режиме "M - Rec", меню “Setup”, затем “Monitor Options”, затем “Display Mode”, затем Вы можете выбрать “Preview Only”.

Не используйте любую из автоматических установок, если Вы не новичок в фотографии.

Почему?

"Auto ISO" может увеличить чувствительность ISO до 400 (и, возможно, даже выше), в результате чего вы получите зашумленные снимки, когда Вы этого совсем не ожидаете. Используйте ISO 100 или, возможно, ISO 200, если позволяют условия съемки. Вы можете использовать 400 при низкой освещенности. <Примечание: при установке ISO=Auto вы можете снимать при чувствительности ISO=80, что позволит снизить уровень шумов еще больше - если камера не поднимает значение ISO выше значения по умолчанию - при этом появляется значок ISO на дисплее. Тогда действительно лучше перейти вручную на ISO=100>
"Auto contrast/adjust" даст Вам красные или сиреневые тона кожи при некоторых условиях. Это проявляется в затененных участках. "Auto" может также решить, что ваш снимок нуждается в увеличении контраста, не спрашивая Вас об этом, давая Вам непредсказуемые результаты или искажая цветопередачу. Это особенно важно при низкой освещенности, или искусственном освещении, и если снимок содержит только несколько ярких областей или большие области однородной яркости. Отключите эту автоматику, и применяйте другие значения только тогда, когда Вам это необходимо. <Примечание: Вы можете расширить динамический диапазон камеры для съемки контрастных объектов, используя значение "Contrast-" чтобы избежать пересвеченных светлых участков >
"Auto Sharpening" наименее опасен, но я получал снимки с чрезмерно увеличенной контурной резкостью для моего вкуса. Слишком большое увеличения резкости походят на ореолы вокруг объектов, темный ореол вокруг ярких объектов, яркий ореол вокруг темных объектов. Я использую нормальное или низкое увеличение резкости (sharpen). Слишком большое увеличения резкости также выявляет шумы на снмках, пытаясь усилить шумовую разницу пикселов однотонных объектов; снимите изображение синего неба на каждом из уровней увеличения резкости, чтобы убедиться в этом. Хотя, это может быть вопросом вкуса для некоторых людей. <Примечание: в большинстве ситуаций достаточный уровень sharpen Вы получите при значении "Sharpen Low", полное его выключение - "Sharpen Off" приводит к пропаданию тонкой детализации, которуе Вам, возможно, не удастся в дальнейшем получить, даже увеличивая Sharpen в программке обработки изображения. Хотя, например, для съемки портрета это значение может оказаться находкой.>

Избегайте трех смертельных комбинаций, которые приведут к цветной "кайме" (хроматическая аберрация).

Практически все зуммированные объективы имеют хроматическую аберрацию в большей или меньшей степени, Coolpix990 в этом не уникален. Вы, возможно, видели цветную кайму на некоторых из ваших снимков. Вы можете минимизировать эту проблему только зная условия, которые вызывают это. Вот они:

1) Объектив зуммирован в самое широкоугольное положение (Wide)

2) Диафрагма полностью открыта

3) Высокий контраст кадра.

Если все три эти условия присутствуют, Вы можете получить “цветное окаймление” на больших перепадах яркости в кадре.

Комментарии:

1) Эффект наиболее заметен при широком угле, и почти отсутствует в теле-режиме. Если Вы находитесь в ситуации, где Вы думаете, что возникнет проблема (например, мертвое дерево на фоне яркого неба, другие кадры наподобие этого), попробуйте немного увеличить фокусное расстояние. Даже небольшое увеличение поможет уменьшить эффект до приемлемых значений.

2) Эффект проявляется сильнее всего при полностью открытой диафрагме. Если Вы можете сделать что-нибудь, чтобы ее уменьшить (большее значение ISO, более длительная выдержка) что также должно немного помочь. С небольшим увеличением фокусного расстояния и небольшим диафагмированием объектива Вы в состоянии ослабить этот эффект. Опять же, в ситуации с мертвым деревом, если Вы используете точечный замер по дереву, камера скорее всего откроет диафрагму до максимальных значений, несмотря на яркое небо. В этом случае, я использовал бы "гипер-программный" режим, сдвигая экспопару так, чтобы получить большую диафрагму при меньшей выдержке.

3) Хорошо, не снимайте этого вообще! Конечно, говорить это бесполезно, Вы хотите снять этот кадр, но если объект имеет высокий контраст, то имеются и проблемы.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМЕР. Если Вы используете точечный замер, чтобы получить правильную экспозицию, Вы можете оказаться в ситуации, где Вы могли бы получить эффект хроматической аберрации. Если это так, рассмотрите 1) и 2) выше, и пробуйте минимизировать это фокусным расстоянием и диафрагмой.

<Примечание: существуют фильтры, которые могут подавлять эффект хроматической аберрации на ваших снимках. Например, к недавно вышедшая книга iNova, посвященной съемке цифровыми камерами Nikon (к сожалению, в России книга пока недоступна) прилагается CD диск с программами-фильтрами, позволяющими справиться и с хроматической аберрацией, и с дисторсией. Лично я пользуюсь в Photoshop черной кистью с параметром Saturation (50-100%): выбрав правильно размер кисти и проведя по ореолу Вы легко сделаете его бесцветным. Это также часто решает пролему "красных глаз".И кроме того, стоит учитывать, что во многом эффект хроматической аберрации связан не только с оптикой камеры, но и с примененной в ней матрицей. >

Баланс белого при слабой освещенности

На снимках при слабой освещенности (я говорю о снимках с выдержкой в секунду и более), камера может иметь проблему с балансом белого. Я не знал этого, но очевидно камера сначала снимает, затем применяет ваши установки баланса белого к уже снятому кадру (см. доказательство ниже). Камера может иметь проблему в ситуациях, где конечная экспозиция имеет большую недодержку (например, снимок места для стоянки автомобилей, освещенного натриевыми лампами ночью). Обычная проблема, которая возникает - снимки полностью в красных или оранжевых тонах. В таких ситуациях, используйте одну из ручных установок баланса белого.

Доказательство, что камера выполняет баланс белого ПОСЛЕ съемки. Сделайте снимок с выдержкой 1с сцены, с уличным освещением. Сделайте 8-секундный снимок той же самой сцены. 1-секундный снимок может иметь проблемы с балансом белого, но 8-секундный, более освещенный этой проблемы иметь не будет. Камера очевидно рассматривает законченное изображение, чтобы применить баланс белого, в случае 1-секундного снимка снимок недостаточно освещен; если бы камера оценивала баланс до съемки, снимки были бы идентичными.

Съемка движения при помощи Coolpix990

Coolpix990 - одна из наиболее быстрых непрофессиональных цифровых камер на рынке, но минимальная выдержка все еще уступает настоящим 35мм камерам, так же как и профессиональным цифровым камерам наподобие Nikon D1 (не говоря уже о скорости автофокуса). Если Вы хотите делать снимки перемещающихся детей, спортивных состязаний, гоночных автомобилей, Вы должны прилагать некоторые усилия, чтобы получить снимки, которые Вы хотите. Имеются некоторые советы, чтобы помочь Вам. Они все сводятся к установке минимальных значений выдержки, и уменьшению запаздывания срабатывания затвора (время между нажатием на спуск и срабатыванием затвора).

Установите минимальную выдержку любой ценой. Так как объекты перемещаются, Вам необходима минимальная выдержка из возможных. Короткие выдержки - вопрос наличия достаточного освещения, или использования всего, что Вы имеете. Если Вы находитесь в "M - Rec" "P" режиме, используйте возможность смещения экспопары, вращая колесо, чтобы сместить экспозицию к наиболее коротким выдержкам. Это - превосходный способ сделать это. Другой вариант должен использовать приоритет диафрагмы "A", и, удерживая диафрагму полностью открытой все время; Вы добъетесь получения минимально возможных выдержек при данном освещении. Вам необходима выдержка по крайней мере в 1/125 или еще лучше 1/250 для спортивной съемки.

Увеличьте чувствительность ISO настолько, насколько Вы можете, чтобы получить более короткие выдержки. Рассмотрите использование по крайней мере ISO 200 в течение ваших съемок, и даже задумайтесь о применении ISO 400; высокозернистый снимок не так плох, как смазанный снимок.

Уменьшите немного фокусное расстояние объектива, чтобы получить более низкое значение апертуры, и более короткие выдержки. Не имеет смысла использовать максимальное фокусное расстояние, если это приведет к смазке.

Снимайте "с проводкой". Это приводит к размазанному фону (что усиливает динамику снимка), и может компенсировать применение более длительных выдержек.

Используйте оптический видоискатель вместо LCD дисплея, когда Вы можете. Дело в том, что имеется небольшая задержка между действительностью и тем, что Вы видите на дисплее (попробуйте помахать рукой перед объективом, чтобы увидеть этот эффект). Сумма этой задержки с заджержкой срабатывания затвора, приводит к тому, что вы снимете совсем не тот кадр (не в тот момент времени), который увидели на дисплее.

Используйте точечный замер вместо матричного для большинства сюжетов. Объекты, которые Вы снимаете, часто имеют бОльшую яркость чем фон (футболисты на поле, например) и Вы могли бы измерять экспозицию по ним для получения более коротких выдержек, получая фон с небольшой недодержкой.

Уменьшите запаздывание срабатывания затвора использованием предварительной фокусировки при полунажатой кнопке спуска, или используйте ручную фокусировку. Это работает хорошо для многих ситуаций (бегуны на дорожке, футболисты на поле), а большая глубина резко изображаемого пространства для короткого фокусного расстояния объектива Coolpix 990 покроет любые ошибки наводки на резкость. Это не сработает на близких расстояниях до объекта съемки (съемка детей, например), но Вы можете испробовать этот прием.
Если Вы можете, используйте вспышку. Ничто не замораживает движение подобно вспышке. Внешняя вспышка - наилучший вариант. Coolpix 990 позволяет осуществить синхронизацию при выдержке 1/1000, так что можно установить самую короткую выдержку (режим приоритета выдержки) если свет от вспышки будет достаточно ярким, что имеет место для большинства экспозиций, а короткая выдержка предотвратит эффект фантомного изображения, который Вы могли бы получить с более длинными выдержками.
Снимайте в режиме с более высоким сжатием, чем "Fine" (или уменьшите разрешение снимка) - потому, что снимки не будут идеально резкими из-за движения. Во всяком случае, в этом случае снимок будет занимать меньший объем памяти, задержка срабатывания затвора также уменьшится, и вы получите возможность выбрать наиболее резкий из серии, накопленной в кадровом буфере снимок (в режиме Fine при максимальном разрешении Вы можете снять в буфер только 2-3 кадра без записи в карту памяти (относительно медленной).

*Снимайте МНОГО, ОЧЕНЬ МНОГО! Но сохраняйте только самые лучшие кадры.

Основная страничка автора - http://webpages.charter.net/bbiggers/DCExperiments/index.html

На сайте автора также можно найти массу ответов на вопросы по съемке при низкой освещенности, работе с внешними вспышками, соединению камеры с телескопом, использованию различных оптических насадок, ссылки на другие сайты и конференции по сходной тематике.

Перевод и <Комментарии> - TeddyBear (mcos@windoms.sitek.net), с согласия автора.

index